Теория моды № 27

Колонка редактора

Дорогие читатели, перед вами 27-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».

Раздел «Одежда» уже в который раз посвящен тканям, правда, на сей раз авторы статей блока размышляют не только о текстиле, но и о других вошедших в историю моды материалах. Так, если Юлия Демиденко следит за приключениями «русского иностранца» ситца (статья «Ситец —русский иностранец»), то Ирина Михайлова в статье «В нежных объятиях ласкового зверя: пушнина и меховые изделия в средневековой Руси XIV-XVI веков» рассказывает о самом статусном и по-прежнему, несмотря на многочисленные кампании защитников животных, самом вожделенном и самом русском из материалов — мехе, а Манюэль Шарпи повествует рассказывает о «резиновом» эпизоде в истории моды в своей статье «”Лихорадка” и стыд: одежда из резины в Париже, Лондоне и Нью-Йорке XIX века». Любопытно, что резина была в свое время не менее статусной, чем мех: в середине XIX столетия изделия из резины оказались весьма востребованными среди щеголей и щеголих, поскольку материал, из которого они изготавливались, был новым и довольно дорогим, но благодаря росту производства резины и ее широкому распространению, изделия из нее пережили «социальное падение» и стали широкодоступными.

Также в текстильный блок вошла статья Метте Рамсгард Томсен и Карин Бек «В поисках нестабильности: текстильная архитектура», авторы которой рассматривают высокотехнологичный («умный») текстиль как гипотетическую модель и материал для создания мобильной архитектуры.

Авторы раздела «Тело» возвращаются к теме рук. Маргарита Альбедиль прослеживает символику руки в культуре (см. статью «”Ты держишь мир в простертой длани”: символика руки»), Степан Родин предпринимает попытку «прочтения» японской руки (см. статью «Язык жестов культуры: попытки истории японской руки»), Влад Струков рассматривает локоть как «структуро- и жанрообразущий элемент социализма» (см. статью «Локоть как рычаг социализма: визуальные стратегии советской индустриализации»), а Ольга Вайнштейн в своей работе делится опытом прочтения романа Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева». Марсия Пойнтон размышляет об относительности понятия «роскошь» в своей статье, посвященной «лучшему другу девушки» — бриллиантам, а точнее помолвочному кольцу с бриллиантом, традиция дарения которого появляется во второй половине XIX века, «триумфу маркетинга, роскоши, ставшей необходимостью» (см. статью «Помолвочное кольцо с бриллиантом и роскошь как понятие относительное»).

В разделе «Культура» мы продолжаем освещать различные субкультуры и на сей раз в нашу «энциклопедию» попали североамериканские зут-сьютеры, российские скинхеды и распространившийся повсеместно феномен косплеинга.

Кроме того, в этом номере мы возрождаем рубрику «Мода онлайн» публикацией статьи Натали Хан «Расчленение модного тела: почему модный образ перестал быть статичным», которая посвящена находящемуся в авангарде интерактивному проекту культового фотографа Ника Найта SHOWstudio, запущенному в 2000 году.

Нескучного чтения и интересных открытий!

С наилучшими пожеланиями,
Людмила Алябьева,
шеф-редактор журнала
«Теория моды: одежда, тело, культура»

См. также: Теория моды № 26